よくある写真の問題により、写真を撮る楽しみが本当に失われることがあります。追求できるより技術的な娯楽の 1 つであるため、場合によっては非常に混乱する可能性があります。
写真を撮り始めたばかりでも、しばらく写真を撮り始めたばかりでも、同じ厄介な問題に遭遇し続ける可能性があります。でも心配しないでください。あなたは一人ではありません。ここが私たちの出番です。
私たちは、写真撮影で遭遇する最も一般的な問題をいくつかまとめ、それらを回避するための解決策を提供しました。そうすれば、もう迷う必要はありません。
あなたの質問に答えるために、カメラのヒント、説明、定義などを組み合わせて提供しました。また、必要に応じて、これらの問題をより詳しく説明する写真チュートリアルへのリンクも提供しています。
問題その 1: レンズを交換すると、カメラのセンサーにゴミが付着することになりますか?
「ダストバニー」（カメラのセンサーに付着し、画像にドットを引き起こす可能性のある小さな塵の粒子）については多くのことが言われているため、多くのデジタル一眼レフカメラやミラーレス写真家がレンズ交換に偏執的であるように見えます。しかし、特定のショットに最適なレンズを使用できることは、デジタル一眼レフやミラーレス写真の最大の魅力の 1 つです。
必要に応じてレンズを交換することを恐れないでください。ただし、いくつかの予防策を講じてください。ほこり粒子を引き付ける可能性のあるセンサーから静電気を除去するため、常にカメラのスイッチをオフにしてください。レンズを交換するときも、可能であれば、埃がなく、風が当たらない場所を選んでください。それが不可能な場合は、少なくとも風から身を守る必要があります。
次に、カメラの内部が露出したまま時間を無駄にしないように、交換用レンズを取り付ける準備をします。最後に、レンズを交換するときは、カメラのレンズ開口部を下に向けて、何かが中に入る危険を最小限に抑えてください。
問題その 2: レンズに天窓フィルターを使用する必要がありますか?
天窓フィルターには 2 つの役割があります。1 つは、一部のショット、特に青空の下で日陰で撮影したショットに見られる、涼しげなわずかに青い色かぶりを軽減することです。今日のカメラの洗練されたホワイト バランス機能では、写真家がフィルム (特にスライド フィルム) を使用していた時代ほど重要ではなくなりました。
ただし、天窓フィルターは 2 番目の役割を果たし、レンズの前玉を偶発的な傷や水しぶきから保護します。カメラが整然としたスタジオに常駐している場合は、これは問題にならないかもしれませんが、ほとんどの写真撮影を大自然の中で行う場合は、確かに問題になります。フィルターを交換すると、レンズを取り外すよりもはるかに安くなります。
- 詳細: 5 つの必須の写真フィルター
問題 No. 3: メモリ カードから写真を削除するには、すべて削除するかフォーマットする必要がありますか?
カードをフォーマットしたほうが早いため、ほとんどの場合、この方法がより良い選択肢となります。ただし、再生中に画像が「保護」されている場合、すべて削除を押しても画像は消去されませんが、カードをフォーマットすると消去されます。適切なボタンを押すと、写真に「保護済み」のフラグを付けることができます。
問題 No. 4: ファイルの番号付けには [Continuous] または [Auto Reset] を使用する必要がありますか?
メモリーカードを取り外し、ファイルをコピーしてフォーマットした後でも、番号付けシステムは中断したところから続行されるため、私たちは連続ファイル番号付けオプションを使用する傾向があります。これはメモリカードを交換する場合にも当てはまります。利点は、長期間にわたっても、カメラのすべての画像ファイルに一意のファイル名が付けられることです。
問題 No. 5: RAW 画質設定と JPEG 画質設定の違いは何ですか?
簡単に言えば、JPEG は高級プリント、RAW ファイルはネガと考えるのが最善です。カメラはすでに JPEG ファイルに多くの調整を適用しており、同時に圧縮も行っています。
RAW ファイルを使用すると、これらすべての創造的な選択を行うことができ、露出、ホワイト バランス、カラー モード、彩度、コントラスト、シャープ化、その他の多くの設定を制御できます。時間がかかり、Photoshop Lightroomなどの RAW コンバーターを使用する必要がありますが、それだけの価値のある結果が得られます。
- 詳細: 写真の A to Z: Raw
問題 No. 6: sRGB と Adobe RGB のどちらを使用するべきですか?
Adobe RGB カラー スペースは、CMYK プリンタで RGB 画像を印刷するときに最大の色域を実現できるように開発されました。sRGB カラー スペース ('s' は標準を表します) は、画像を画面上で表示したり、電子的に配布したりする場合に最適です。ファイルを印刷ラボに送る場合でも、インクジェット印刷に最適なオプションです。
問題 7: 屋内で撮った写真の多くには、ひどい黄色がかっています。私は何か間違ったことをしているでしょうか？
この原因として考えられるのは、不正確なホワイト バランスです。DSLR のオート ホワイト バランス設定は通常、明るい日差し、曇り空、日陰などのさまざまな日光条件にうまく反応しますが、屋内照明の色温度は通常、カバーされる範囲外になります。通常の結果として、汎用ライトで照らされた室内は不快な黄色の色かぶりになります。
最も簡単な解決策は、標準の室内灯の下で撮影している場合はカメラのホワイト バランス設定を自動からタングステン (一部のカメラでは白熱灯とも呼ばれます) に変更するか、ストリップ ライトの場合は蛍光灯設定に変更することです。
照明を組み合わせると、状況はさらに複雑になります。たとえば、日光が窓から差し込み、室内照明もオンになっている場合です。時間があれば、ホワイト バランスの設定を試してみるのも良いでしょうが、RAW で撮影することをお勧めします。上で述べたように、RAW ファイルは JPEG ファイルと異なり、編集段階で色温度を簡単に変更できます。
- さらに詳しく: 写真の A to Z: ケルビン
問題 8: 夕焼けの写真を撮りましたが、あまり色鮮やかではありません。どうしてこれなの？
問題は、デジタル カメラの自動ホワイト バランスは通常、よりニュートラルな結果を生成することを目的として、色温度の変化を打ち消そうとすることです。その結果、AWB 設定により日没と日の出のショットからオレンジ色の光がすべて漏れ出し、結果として味気ないニュートラルな画像が生成される可能性があります。
解決策は、プリセットのホワイト バランス モードに切り替えることです。通常の日光または太陽光の設定では、多くの場合、かなり正確な結果が得られますが、低レベルの太陽光の黄金色の品質を強調する最良の方法は、曇りのホワイト バランス設定に変更することです。Shade 設定に移動すると、オレンジの色合いがさらに強調されます。
問題 No. 9: 私のカメラの一部の ISO 評価が標準設定として利用できないのはなぜですか?
多くのカメラは、総感度範囲を標準 ISO セクションと「拡張」ISO セクションに分割しています。
これは、カメラが標準 ISO 範囲で最適な画質を提供し、基本 ISO 設定 (通常は ISO100 または ISO200) で最大限のディテールと最小限のデジタル画像ノイズを実現することを意味します。
拡張範囲では、標準 ISO 範囲よりもさらに多くの「ゲイン」が適用され (Hi-Fi でボリュームを上げるようなものだと考えてください。システム ノイズがより明白になります)、その結果、より多くのデジタル粒子が得られます。
これにより、照明条件が悪い場合でもある程度の柔軟性が得られますが、カメラの標準範囲で撮影した場合よりも画質が著しく低下することを覚悟してください。
スケールの反対側では、カメラの基本感度より 1 段低い低 ISO 設定が利用できる場合があります。これらは、大きな絞りを使用して被写界深度を最小限に抑えたい場合、または遅いシャッタースピードでモーションブラーを作成したい場合に便利です。
その代わりに、通常、ハイライトのダイナミック レンジが約 1 ストップ失われるため、白っぽくなりやすくなります。
問題 10: すべてを鮮明にするためにレンズの最小絞りを使用しましたが、写真が柔らかく見えます。何か間違ったことをしたでしょうか?
ほとんどのレンズの最小絞りは f/22 ですが、一部 (マクロ レンズなど) では f/32 などのさらに小さな設定を提供するものもあります。しかし、レンズの最小絞りが、最大絞りと同様にレンズの焦点距離と並んで記載されることがほとんどないのはなぜでしょうか?
これは、最小絞りの使用が推奨されることはほとんどないためです。この設定では、回折として知られる光学現象によって画像が柔らかくなり、コントラストが低くなります。
回折は、レンズに入る光波が絞りの硬いエッジによって「曲げられる」ときに発生します。どの絞り設定でもこの問題は発生しますが、一般に曲がりは最小限です。ただし、開口部が小さくなるにつれて、その効果はより顕著になります。
絞りを最小にすると、光の波は絞りブレードによって大きく曲げられ広がり、たとえピントが正しく合っていても画像がぼやけて見えます。
したがって、レンズの絞りを最小にすると、風景を撮影するときに被写界深度を最大化できますが、解像度は低下します。画質を向上させるために、代わりに半ストップまたは 1 ストップを開けてみてください。
問題 No. 11: ズーム レンズには「マクロ」と表示されていますが、コンパクト カメラほど被写体に近づくことができません。どうしたの？
真のマクロ レンズの再現率は 1:1 です。つまり、カメラのセンサーと同じサイズの被写体を撮影できます。ほとんどのデジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラでは、これは約 24 x 16mm です。多くの「マクロ」ズームは 1:4 に近い比率を誇るため、最小の被写体はクレジット カード サイズ程度です。
確かに、多くのコンパクト カメラでは近くに焦点を合わせることができますが、それができるのはレンズが広角設定のときだけです。したがって、彼らが捉えることができる最小の被写体は、あなたが思っているほど小さくありません。また、被写体に十分な光を当てるのが難しく、カメラの影になってしまうこともあります。作動距離を少し長くすると、より実用的になります。
- 詳細: マクロレンズ: 選び方と使い方
問題 12: 特にズーム設定を長くすると、一部のショットがぼやけてしまいます。どうすれば回避できますか?
手ブレは焦点距離が長くなるほど問題が大きくなります。これを回避する最も簡単な方法は、カメラの感度 ( ISO ) 設定を上げる必要がある場合でも、より速いシャッター スピードを使用することです。
一般的な経験則として、シャッター スピードは撮影する焦点距離よりも速くなければなりません。たとえば、200 mm 相当のレンズで撮影する場合は、1/250 秒よりも遅く撮影すべきではありません。さもなければ、手振れによりショットが台無しになる危険があります。
画像安定化も手ぶれを軽減するのに大きく役立ちます。4 段スタビライザーを使用すると、400mm レンズを使用する場合、シャッタースピードを 1/500 秒から 1/30 秒に下げても、手持ちで一貫して良好な結果が期待できます。
- 詳細: 写真がぼやける 10 の理由
問題 No. 13: どのオートフォーカス モードを使用すればよいですか?
ほとんどのカメラは、シングルと連続という 2 つの基本的なオートフォーカス (AF) モードを備えています (ただし、キヤノンは便宜的にこれらをワンショットと AI サーボと呼んでいます)。
一般的な撮影では、シャッター リリース ボタンを軽く押すとオートフォーカスがターゲットにロックされ、軽く押し続けている間、ボタンを完全に押して撮影するまで固定されたままになるため、シングル モードが最適に機能します。
連続オートフォーカス モードは、フォーカスが継続的に被写体を追跡するため、移動するターゲットに適しています。ただし、それがどの程度成功するかは、カメラの AF システムの高度さに依存します。
- 詳細: これまでで最もシャープなショットを実現する 10 の確実な方法
問題その 14: 手動でのピント合わせが非常に難しいと感じます。より正確な結果を得る方法はありますか?
DSLR を使用している場合は、光学ビューファインダーの使用を避け、代わりにカメラの背面ディスプレイを使用してショットをフレームに収め、手動で焦点を合わせます。ほとんどのカメラには、本当に正確に焦点を合わせるための倍率オプションが備わっていることがわかります。
一部のカメラにはフォーカス ピーキング機能があり、カメラのディスプレイ (または電子ビューファインダー) 上で焦点の合った領域が強調表示されます。
問題 15: 写真が明るすぎたり暗すぎたりする場合、どうすれば修正できますか?
ここで、カメラの露出補正機能が役に立ちます。「+/-」とマークされたボタンを押して、カメラのコントロール ダイヤルを回すと、シーンのメーターの解釈を修正できます。
ストップ単位で測定されるカメラの露出レベル スケールはビューファインダーと LCD 画面に表示され、これが正しく撮影するための視覚的なガイドとなります。スケールの中央にあるマーカーは、露出計による「正しい」露出を表します。ダイヤルを回すと目盛りが上下に移動します。
スケールの「+」端に向かって移動すると、画像が明るくなります。ダイヤルを反対方向に回すと、マーカーがスケールの「-」端に向かって移動し、画像が暗くなります。
光学ビューファインダーを使用している場合、この操作を行っても画像にこの変化が起こるのはわかりませんが、露出補正の効果はライブビューと電子ビューファインダー (EVF) でシミュレートされます。
もちろん、適用する必要がある補正の量は、被写体の色合い、照明、使用する測光の種類など、さまざまな要因によって異なります。
- 詳細: 写真の A to Z: 露出補正
問題 16: 私の風景写真の多くは、地面が暗すぎるか、空が明るすぎます。私の何が間違っているのでしょうか？
青白い空は通常、陸地よりもはるかに明るいため、地面が正しく露出されている場合、空は白っぽくなってしまいます。これは、シーンのダイナミック レンジ (最も暗い影から最も明るいハイライトまでの光の強度の範囲) が、センサーが 1 回のショットでキャプチャできる範囲よりも広いためです。
最も簡単な解決策は、減光濃度 (ND) 段階的フィルターを使用して露出のバランスをとることです。以下のガイドをお読みください。そうでない場合は、生で撮影すると、失われた空のディテールを回復できる可能性があります。ハイライトのディテールを維持するために、シーンの露出を少しアンダーにしてみてください。
問題 17: このような長時間露光の風景の例をよく見ますが、十分に遅いシャッター スピードを得ることができません。手伝ってくれますか？
日中のシャッタースピードを遅くするには、f/16 または f/22 程度の狭い絞りを使用する必要がありますが、ISO100 であっても長時間露光を可能にするには不十分な場合があります。コツは減光フィルターを使うことです。これらの強度はさまざまですが、1 秒未満の露出を 30 秒以上かかる露出に変えることができます。
- 購入ガイド: 最高の ND フィルター: テストされた上位 6 モデル
問題 No. 18: カメラの LCD 画面で画像を再生すると、画像の一部が点滅します。これは故障ですか?
これは単に「ハイライト アラート」機能であり、通常はカメラの再生メニューによって有効または無効になります。オンにすると、画像の露出オーバーになっている (または露出オーバーに近い) 領域が点滅するか、白と黒の間で点滅します。
この警告により、たとえば、画像内の空やその他の非常に明るい領域の細部がすべて失われているかどうかを即座に確認できます。露出不足補正を調整して再撮影できるため、ハイライトのディテールを保持したい場合に非常に便利です。
問題 No. 19: フラッシュ撮影すると暗くなり続けるのはなぜですか?
最も可能性の高い説明は、遠すぎる被写体を撮影しようとしているということです。フラッシュの射程は限られており、内蔵ユニットは外部フラッシュガンよりも弱いです。
問題 20: 晴れた日にもっと見栄えの良いポートレートを撮影するにはどうすればよいですか?
日光は硬くて見栄えのしない光を生み出すため、ポートレート撮影の敵です。太陽が空の低い位置にあるとき、人々は目を細めます。太陽が頭上にあるとき、深い影があり、人々の目はブラックホールになります。
答えは、被写体が太陽から背を向けるようにして自然なポーズをとり、フィルフラッシュを使用して影を消すことです。TTL (スルー ザ レンズ) 測光でフラッシュガンを使用する場合、ほとんどのカメラはフラッシュ光と周囲光のバランスを適切に調整し、かなり自然な結果をもたらします。
カメラの測光システムをガイドとして使用しますが、フラッシュ同期の最大シャッター スピード (フラッシュ同期) (通常は約 1/200 秒) を超えないようにしてください。TTL フラッシュ露出システムはフィルフラッシュに適切な量の照明を有効にする必要がありますが、プラスまたはマイナスのフラッシュ露出補正をダイヤルインする準備をしてください。究極の制御を行うには、フラッシュガンの手動出力設定に切り替え、最適なバランスになるように出力を調整します。
自然に見える補助フラッシュを実現するもう 1 つの良いオプションは、延長コードまたはワイヤレス接続を使用してフラッシュガンをカメラの外で使用し、被写体の片側に高く保持することです。
問題その21: 建物の写真を撮ると、壁や屋根が外側に反って見える。私の何が間違っているのでしょうか？
これは、広角ズーム設定を使用して、かなり近い距離からこれらの建物を撮影したことが原因であると考えられます。広角の焦点距離では顕著な樽型歪みが発生し、建物の上部、底部、側面が外側に湾曲しているように見えます。
また、カメラを上に向ける必要があります。これにより、遠近感が強調され、上部に向かって側面が互いに傾いているように見えます。解決策は、約 35 mm (フルフレーム カメラでは 50 mm) 程度の適度なズーム設定を使用できるように距離を保つことです。
高層ビルを撮影する場合は、別の建物など、地上よりも高い位置に見晴らしの良い場所があれば理想的です。編集時に遠近補正を適用することもできますが、フレームの一部が失われるため、撮影時には建物の周囲に十分なスペースを残してください。
問題 No. 22: パン ショットのすべてで、背景が鮮明すぎるか、すべてがぼやけています。何かヒントをいただけますか？
背景にモーション ブラーが発生するのに十分遅く、撮影している車やバイクをぼかす不要な手ぶれを防ぐのに十分な速さのシャッター スピードを見つけるのは困難です。
300mm レンズを使用する場合、手ぶれを避けるために、通常は約 1/500 秒のシャッター速度を目指すことに注意してください。
背景に魅力的なモーション ブラーを作成するには、約 1/60 ～ 1/125 秒のかなり遅いシャッター スピードが必要となるため、効果的なパンテクニックを開発することが必須です。パンを正しく行うには、両足を快適な距離に離して置き、前を向いたときに車両が射撃する位置を狙うようにします。
被写体が通り過ぎるときは、上半身ではなく腰からできるだけスムーズに回転し、シャッターボタンを突き刺すのではなくそっと握ります。ショットを撮った後も、パン動作をできるだけ長く続けてください。
試行錯誤が必要なので、最初はうまくいかなくても諦めないでください。