鮮明な写真を撮ることは、写真の基本的な目標の 1 つです。画像が思ったほど鮮明でない場合は、10 のポイント ガイドを参照して、どこが間違っているのか、次回はどのように修正するかを検討してください。
理由その 1. 写真が鮮明ではない: シャッター速度が低すぎる
フィルム写真の時代には、手持ちカメラから鮮明な画像を得るには、シャッター スピードが少なくとも 1 秒をレンズの焦点距離で割った値である必要があるという一般的なルールがありました。
したがって、100mm 光学レンズで撮影する場合、シャッター スピードは少なくとも 1/100 秒である必要があります。シャッター スピードの設定方法により、通常は 1/125 秒以上の設定になります。
このルールは現在でも当てはまりますが、サブフルフレーム センサーと画像安定化システムの焦点距離倍率によってやや複雑になります。
たとえば、焦点距離倍率 1.5 倍の Nikon APS-C フォーマット DSLR (D3300 など) に 100mm レンズが取り付けられている場合、撮影者はシャッタースピードを少なくとも 1/150 秒に設定する必要があります。
EOS Rebel T7i / 800Dなどの Canon APS-C フォーマットのデジタル一眼レフカメラの焦点距離倍率は 1.6 倍であるため、シャッタースピードは少なくとも 1/160 秒である必要があります。
現在、多くのレンズは 4 段補正を謳っていますが、これは 1/125 秒での撮影と 1/8 秒での撮影の違いです
一部のレンズやカメラに組み込まれている手ぶれ補正システムには、カメラの偶発的な動きを補正する機構があり、これによりカメラを手持ちで使用するときに遅いシャッター スピードを使用できます。
現在、多くのレンズは 4 段補正を謳っていますが、これは 1/125 秒での撮影と 1/8 秒での撮影の違いです。
手ぶれ補正があっても、カメラを手持ちで安定させるのが得意な人もいます。飲んだコーヒーやアルコールの量も違いを生む可能性があります。
理由その 2 写真が鮮明ではない: 手ぶれ
偶発的なカメラの動きや手ぶれを止めるのに十分な速さのシャッター スピードを使用できず、感度を上げられない、または上げたくない場合は、カメラを何らかの形でサポートする必要があります。
一脚は、長くて重い望遠レンズを使用しているときに、腕の重さを軽減して、ファインダーを覗いたときにすぐに明らかになる揺れを軽減したい場合に非常に役立ちます。
軽くて動きやすいので、レンズを自由に動かして動く被写体を追跡できます。
ただし、最大限の安定性が必要な場合は、三脚が最適です。三脚の全高が必要ない場合は、最良の結果を得るために、太い脚部分のみを伸ばし、中央の支柱を引き出さないでください。
理由 3 写真が鮮明ではない: カメラに触れることによる振動
三脚に取り付けたカメラに触れるだけでカメラが少し揺れ、画像が柔らかくなります。幸いなことに、リモート リリースで問題を解決するのは比較的簡単です。
リモートレリーズには、有線と無線の 2 つの形式があります。一般に、無線リモートリリースは有線よりも高価ですが、より効果的です。
有線レリーズはカメラに接続する必要があり、風に吹かれたり動かしたりした結果としてケーブルが動くと、それがカメラに伝わり、画像が柔らかくなる可能性があるため、取り扱いには注意してください。
ワイヤレスリモートリリースの欠点の 1 つは、通常、赤外線を介して動作するため、明るい日光の下で使用するのが難しくなる可能性があることです。また、通常は、トリガーが受信機/カメラの視界内にある必要があります。
リモート レリーズは、露光中にカメラのシャッター リリース ボタンを押す必要がなくなるため、非常に長時間のバルブ露光が必要な場合に特に便利です。
理由その 4 写真が鮮明ではない: ミラースラップ
リモートレリーズが手元にない場合は、シャッターボタンを押す振動が収まった後にシャッターを切るため、カメラのセルフタイマーが代わりになります。
ただし、デジタル一眼レフカメラ自体が画像を柔らかくする振動を実際に作り出すことができます。これは、露出を可能にするためにミラーが跳ね上がる動作だけで、物体がぐらつき始めるのに十分であるためです。
ミラースラップは、一部のカメラで他のカメラよりも問題になります。たとえば、ミラーの動きがより減衰されるものもあります。これにより、問題が少なくなります。
ただし、 Nikon D850のような高解像度カメラのすべてのピクセルの利点を最大限に活用したい場合は、さらに努力してミラー ロック アップ モードを使用する必要があります。
ミラーロックアップモードが選択されている場合、最初にシャッターボタンを押すと (カメラまたはリモートレリーズで) ミラーが上がります。
そして、ミラーの動きによる振動が収まったら、もう一度レリーズを押してシャッターを切り、撮影します。
理由 5 写真が鮮明ではない: 被写体の動き
カメラがどれだけ安定していても、被写体が動いていれば画像はぼやけてしまいます。動く被写体を撮影していて、ぼやけるのではなく鮮明にしたい場合は、動きを静止させるのに十分な速さのシャッター スピードが必要です。
しかし、どれくらいの速度があれば十分なのでしょうか?
通常、1/60 秒または 1/125 秒のシャッター スピードは、歩いている人物を静止させるのに十分な速さですが、より速く動く被写体の場合はシャッター スピードを上げる必要があります。
フットボールやホッケーなどのスポーツを撮影している場合、約 1/500 秒のシャッター スピードは選手の体を凍らせるのに十分な速さであることがよくありますが、脚やホッケーのスティックなどの最も速く動く部分は依然としてぼやけてしまう可能性があり、露出がさらに短くなる可能性があります。時間が必要です。
速いシャッタースピードを使用するということは、より高い感度 (ISO) 設定を使用すること、および/またはより多くの光をカメラに取り込むために絞りを開けることを意味します。
風景や静物を撮影する場合は感度設定を上げるのは避けた方が良いですが、スポーツやアクションを撮影する場合には感度設定が重要になることがよくあります。
最高の感度値を避ければ、ほとんどの最新の DSLR と CSC はまともな画像を生成します。また、通常は、ひどいぎざぎざの画像よりも、多少のノイズがある方が好ましいことを覚えておく価値があります。
- さらに詳しく:露出トライアングル
理由 6 写真が鮮明ではない: AF が間違った被写体に焦点を合わせている
最新のカメラは、焦点、露出、ホワイト バランスを自動的に設定して素晴らしい画像を提供するため、作業が非常に簡単になります。
ただし、それらは確実ではありません。カメラにフォーカス ポイントの選択を制御させると、カメラが誤って選択する可能性があります。
多くのカメラは、フレームの中心に近い被写体に焦点を合わせるように調整されています。その結果、被写体がフレームの端近くにある場合、またはレンズに最も近い物体ではない場合、カメラは間違った点に焦点を合わせる可能性があります。
これは、被写体をクローズアップして撮影する場合に特に当てはまります。カメラは通常、中距離にあるものを探すため、被写体ではなく背景に焦点が合っていることに気づく可能性があります。
ここでの簡単な解決策は、フォーカス ポイントを自分で制御することです。必要なモードは通常、シングルポイント AF またはセレクト AF などと呼ばれます。
正しいモードを選択したら、カメラのナビゲーション コントロールを使用して、フレーム内の被写体の上にある AF ポイントを選択します。
カメラに多くの AF ポイントがある場合でも、被写体に一致する AF ポイントがない場合があります。
これが起こった場合は、被写体に近い点、または中心点 (最も感度が高いため) を選択し、この点が被写体の上に来るようにカメラを移動します。
次に、シャッター リリースを半押ししてレンズの焦点を合わせ、その後シャッター リリース ボタンを押したまま構図を変更します。シーンが正しく構成されたら、シャッターを押して撮影します。
このフォーカスと再構成のテクニックは非常に便利で、練習すれば早くできるようになるため、常にこのテクニックを使用している写真家もいます。
理由 7 写真が鮮明ではない: コンティニュアス AF が選択されていない
シングル AF モードでは、シャッター ボタンを半押しするとカメラがレンズの焦点を合わせ、シャッター ボタンから指を離してもう一度押すまで、焦点はその時点に留まります。
他の場所にピントを合わせたい場合は、指を離して構図を変えるか、別の AF ポイントを選択してからシャッター リリースを再度押す必要があります。
シングル AF モードを使用して移動する被写体を撮影すると、最初はカメラが被写体にレンズの焦点を合わせますが、被写体が移動すると焦点が合わなくなることがわかります。したがって、連続撮影すると最初の画像のみが鮮明になります。
名前が示すように、コンティニュアス AF モードでは、シャッター ボタンを押している間、カメラはレンズの焦点を合わせ続けます。
これは、アクティブな AF ポイントを被写体上に維持していれば (多くのカメラにはこれを支援する追跡オプションが用意されています)、どのショットでも (当然の範囲内で) 鮮明に焦点が合うことを意味します。
- 詳細: これまでで 最も鮮明な写真を撮るための 10 の確実な方法
理由その 8 写真が鮮明ではない: コンティニュアス AF が選択されている
連続 AF モードは、動いている物体を撮影する場合に非常に便利で、被写体がアクティブな AF ポイントの下にある場合は、静止している物体の撮影にも使用できます。
ただし、フォーカスと再構成の手法を使用すると、画像を再構成するとすぐにカメラはレンズのフォーカスを再設定します。
したがって、簡単なルールは、焦点を合わせて構図を変更する場合は、カメラがシングル AF モードに設定されていることを確認することです。
理由その 9 写真が鮮明ではない: 被写界深度が浅すぎる
いくつかのクリエイティブな例外を除いて、風景を撮影する場合、通常、前景から背景までシーン全体で画像が鮮明であることが望まれます。これには、被写界深度を深くするために小さな絞りを使用する必要があります。
ディテールとシャープネスを最大限に高めるために小さな絞りと低感度設定を使用すると、かなり遅いシャッター速度も使用することになるため、三脚が不可欠になります。
- 詳細: 被写界深度の説明
理由その 10 写真が鮮明ではない: 絞りが小さすぎる
小さな絞りを使用すると被写界深度 (ショット内の焦点が合った領域のサイズ) が増加しますが、回折の影響、つまり絞りブレードの端を通過する際の光の曲がりも増加します。
この曲がりにより、光がセンサーに焦点を合わせることができなくなり、画像が柔らかくなります。絞りが小さいほど、センサーに到達する焦点の合っていない光の割合が大きくなるため、ソフト効果が大きくなります。
これは、被写界深度とシャープネスの間に妥協点があることを意味します。絞りを最小設定まで絞るよりも、1 ～ 2 段開いたほうがよいでしょう。
絞りサイズがレンズの鮮明さにどのような影響を与えるかを確認するには、カメラを三脚に設置し、詳細が多いオブジェクトに焦点を合わせます。次に、利用可能なすべての絞り設定で写真を撮ります。
画像をコンピュータに転送し終わったら、コンピュータ画面上で 100% の状態で確認します。
焦点を注意深く見ると、絞りが大きく開いているときの画像は少し柔らかくなり、最適な絞りに近づくにつれて徐々にシャープになることがわかります。
これを超えると、回折がより問題になるため、画像は再び柔らかくなります。